Разведение фруктовых деревьев, уход за ними, формирование сада


Внимание! Статьи на сайте для информации и обсуждения. Лечиться нужно при личном посещении специалиста!

Разведение фруктовых деревьев, уход за ними, формирование сада

 

 

Тема статьи не является новой, однако она крайне необходима сегодня. Количество садоводов постоянно увеличивается, причем, многие не желают приобретать привитые саженцы плодовых деревьев, а пытаются решить эту проблему самостоятельно. Поэтому разведение фруктовых деревьев, уход за ними, формирование сада и другие вопросы садоводства приобретают в наше время все большую актуальность.

Тем более, что изложенные здесь методики, применяемые нашими предками более двухсот лет назад, замечательно зарекомендовали себя в народе. Наши предки издавна применяли и живые изгороди из кустарниковых и древесных растений.


Приглашаю Вас в группу на Subscribe.ru: Народная Мудрость, Медицина и Опыт

Разведение фруктовых деревьев, уход за ними, формирование сада
как разводить фруктовые деревья, сад

Как разводить правильно фруктовые деревья

 

• Питомник

Лучшей для питомника считается обычная огородная земля, причем, рыхлая и более сухая, чем влажная. Осенью вскапывают землю глубиной до 70 см, выбирают попадающиеся камни и кладут удобрение, соответствующее свойствам почвы, а именно, для сухой и легкой берут коровий навоз, а для холодной и вязкой – конский навоз и песок. Землю перекапывают дополнительно весной и выравнивают.

 

• Посадка

Натягивают веревку и по ней делают колом углубления в земле; затем, отодвинув веревку параллельно первому ряду, делают второй и аналогично другие. Можно с помощью веревки разбить землю на квадратики и сделать углубления в середине каждого или в точке пересечения веревок. Расстояние между деревцами может быть различным и зависит как от величины саженцев, так и от времени их предполагаемого нахождения в питомнике. Можно высевать семена прямо в землю, можно предварительно проращивать их. Проращивание безусловно необходимо для косточковых растений, так как при посадке прямо в землю большинство семян пропадает от воздействия климатических условий, поедания птицами, животными и другим причинам.

Проращивание проводят так. Вначале отмачивают косточковые семена в воде, куда предварительно добавляют нашатырный спирт, или соляную кислоту (несколько капель), или небольшое количество селитры. Затем кладут их в землю, насыпанную на дно корзины, сверху засыпают землей, опять кладут ряд косточковых семян, и снова засыпают его землей (так продолжают до наполнения корзины). Потом относят ее в безопасное от мороза место, присыпают землей на полметра. Землю изредка поливают. Посадку проращенных косточек проводят весной (в апреле).

 

• Уход за дичками до прививки

После посадки проращенные косточки засыпают землей, потом мелким навозом. Пропавшие дички выдергивают, лишние и ненужные ростки обрезают. Дички, предназначенные для низких деревьев, прививают на второй год, а для высокоствольных – не ранее третьего-шестого года. Такие деревца (для высокоствольных деревьев) подвязывается к кольям, ежегодно укорачивают их ветви, а лишние вырезают.

 

• Прививка

Для прививки выбирают сильные, развитые и здоровые дички с чистой, гладкой корой. Осенью вырезают ветви ниже того места, на котором предполагается прививка. Привой (прививаемый черенок), берут с совершенно сформировавшегося дерева, в полном соку, немолодого, но и нестарого. Для привоя выбирают прошлогодний побег: прямой, здоровый, с хорошей кожей и упругими, близко сидящими глазками. Прививают черенком и глазком. Последний способ подразделяют еще на прививку растущим глазком и прививку спящим глазком.

 

 

Пересылки прививок для проведения окулировки

Споласкивают водой емкость из стекла, выливают из нее жидкость так, чтобы на дне осталось лишь несколько капель. Затем складывают в емкость свежесрезанные прививки, закрывают пробкой и герметизируют. При хорошей герметизации прививки могут находиться в пути без какого-либо вреда несколько недель.

 

Сохранение пересылаемых далеко черенков

Залепляют воском резаные концы черенков, потом обертывают все черенки хлопчатобумажной тканью и помещают в целлофановый пакет. В этом виде черенки выдерживают дальний путь, и три четверти из них всегда принимаются. Залепленный конец срезают при проведении прививки.

 

Замазка для деревьев с прививкой глазком

Смешивают произвольное количество жидкого стекла (силикатного клея) с обычным, истолченным в порошок мелом. Этим составом замазывают пораненные части привитого дерева. Замазка эффективно защищает деревья от различных природных перемен и катаклизмов погоды и, кстати, готовится легко и быстро.

 

Садовая замазка

Сегодня в магазинах «Садовод», «Все для дома», «Хозяйственные товары» и других можно приобрести различную садовую замазку. Однако опытные садоводы (особенно сельские) используют старинные рецепты самостоятельного приготовления замазок, считая их использование более эффективным.

• Растапливают вместе равные части сала, желтого воска и сосновой смолы (живицы). После остывания садовая замазка готова.

• Лучше предыдущей замазки считают черный вар, который разводят в скипидаре до состояния густой сметаны. Эту замазку намазывают кистью.

• Нередко используют замазку из 27 частей белой смолы и 5 частей спирта, намазывают ее также кистью. Готовят ее так: растапливают смолу, потом вливают в нее спирт, закупоривают в бутылке и взбалтывают.

• Мазь для ежегодной обмазки деревьев с целью оживления коры составляют из коровьего навоза, золы и глины (взятых поровну), разводят водой до сметанной густоты, намазывают на ствол и толстые сучья кистью.

По данной теме, есть еще советы по выращиванию полезных растений.

 

Оздоровление потерявших силу плодовых деревьев

Метод 1

Один из эффективных методов оздоровления – применение удобрений. Лучшим удобрением служит жидкость, вытекающая из коровьего или конского навоза, однако им может являться и сам навоз. В первом случае разводят жидкость 5–6-кратным количеством воды, и осуществляют полив земли на некотором отступлении от ствола. Во втором случае снимают земляной слой вокруг ствола, не обнажая корней, кладут навоз и оставляют до весны, а тогда уже засыпают землей.

Метод 2

Устаревшие фруктовые деревья перестают приносить плоды. В таких случаях обрезают ветви поближе к стволу, вследствие чего сок, проходя небольшое расстояние, оживляет оставшиеся почки, которые и дают сильные быстрорастущие побеги. На следующую весну вырезают слаборазвитые побеги, а оставшиеся вскоре начинают приносить плоды.

 

Удобрение навозной жижей фруктовых деревьев

Его внесение предпринимают три раза: до наступления августа – для образования почек; первое весеннее – при начале роста, второе весеннее – при образовании цветков. Удобряют так: снимают слой земли около ствола глубиной 10 см и примерно 40 см в окружности (размеры определяются величиной ствола), однако корни обнажать нельзя. В подготовленную яму вливают навозную жижу (80-100 л). Когда жидкость впитается, а на поверхности останется лишь твердое удобрение, вливают чистую воду. Спустя короткое время накладывают снятую землю.

При продолжительной летней засухе дерево поливают водой (хотя бы раз в неделю), иначе может прекратиться его рост (расход – 50–60 л). С этой целью вокруг ствола также снимают землю на короткое время.

Вследствие внесения такого удобрения плоды растут обильно, достигая своих максимальных размеров, отличаются замечательным вкусом и прекрасным качеством.

 

Сохранность от замерзания яблоневых и вишневых деревьев

Способ этот заключается в ограничении роста плодовых деревьев вверх. Им дают расти в вышину только до 60 см, а затем привязывают их сучья горизонтально к решетчатому шпалернику. Таким образом, низенькие деревья совершенно закрываются снегом и вполне предохраняются от морозов. Поверх снега можно класть можжевеловые ветки, под которыми снег тает медленнее. Это обстоятельство полезно в том, что почки сохраняются от пагубного воздействия поздних весенних заморозков.

Из фруктов можно приготовить полезные напитки и сиропы.

 

Живая изгородь

 

Ее создают из многих древесных и кустарниковых пород. В средней, а зачастую и в северной России наиболее распространены изгороди из ели, сибирского боярышника и желтой акации. В южной части страны разводят изгороди из боярышников европейских, лоха (род кустарников), бирючины (семейство маслиновых) и шелковицы (тутовника). В Крыму и на Кавказе изгороди образуют также из держи-дерева.

Кроме того, могут быть образованы изгороди из ирги, граба, липы, вяза, береста, полевого и татарского клена, жостера или крушины слабительной, некоторых ив, терновника и барбариса.

Разные породы предъявляют свои требования к земляному слою (почве). Меньше всех требовательны барбарис, терновник, желтая акация, боярышник и ель (правда, елям необходимы влажность воздуха и почвы). Жостер и барбарис опасны для полей, так как на них развиваются ржавчинные грибки. Терновник растет очень медленно и образованием корневых отпрысков засоряет почву. Изгороди из граба, липы, вяза, береста и ив никогда не будут так густы и непроницаемы, как обычные изгороди из колючих кустарников и елей.

Таким образом, для вполне непроницаемой изгороди следует выбирать на севере ель и сибирский боярышник, а на юге – европейские боярышники, лох и держи-дерево.

Живые изгороди изготавливают обычно высадкой саженцев, произраставших в питомнике несколько лет. Саженцы должны быть кустистого вида с сохраненными разветвлениями до самого низа (свои нижние ветки они абсолютно не должны терять). Для этого семенные всходы через год или два пересаживают из семенной грядки на большее расстояние друг от друга (примерно 25 на 25 см). Года через два их пересаживают еще просторнее или же берут для живой изгороди.

Желтую акацию, растущую сравнительно быстро, берут для изгороди, как правило, непосредственно из семенных грядок в виде сеянцев двухлетнего возраста. Ель и боярышник для изгородей высаживают в возрасте трех-пяти лет. Ветлу и желтолозник (из семейства ивовых) разводят кольями и черенками.
Изгороди ставят (выращивают) на ровном месте или по валу, образованному возле канавы, либо между двумя канавами.

Сажают рядами (один, два, а порою – три ряда) на взаимном расстоянии 35 сантиметров. Растения размещают так, чтобы во втором ряду саженцы находились посредине расстояния между двумя саженцами первого ряда (аналогично и далее). Саженцы одного ряда располагают по-разному (расстояние определяется их величиной), обычно – 20–50 см, или на 2 м изгороди необходим ряд из 4–12 саженцев. Высадку проводят в ямки разрыхленной почвы.

После посадки (первые 2–3 года) требуются очистка почвы под изгородью и возле нее от сорных трав, ее поверхностное рыхление, а также замена погибших саженцев новыми растениями. Создание хорошей живой изгороди обусловливается, помимо культурного материала, обработкой почвы, а также уходом за изгородью, заключающимся в систематической подрезке стволов и ветвей посаженных растений. Проведение этой обрезки – настоящее искусство, цель которого направлена на то, чтобы, не позволяя расти в высоту более 1–2 метров, получить возможность больших разветвлений, переплетающихся между собой и образующих непреодолимую преграду.

Иногда этим разветвлениям придают правильную форму переплетенных ветвей. Создают из боярышника так называемые шпалерные изгороди, причем, различными способами. Например, получают от каждого ствола два сильных боковых (уходящих в стороны) побега, переплетающихся с другими (способ Шенка). Нередко побеги разных растений заставляют срастаться друг с другом (способ Дюбрайля). Иногда саженцы боярышника пригибают к земле и получают несколько поднимающихся вверх побегов, разветвления которых переплетаются (способ Гернера).

Обрезку проводят поздней осенью или, чаще, ранней весной, еще до распускания почек. Порою проводят и вторую подрезку в конце июня – начале июля. Наилучшая форма живой изгороди – несколько загущенная кверху, когда бока наклонены к основанию примерно под углом в 80–85°. При этом нижним частям изгороди дается больший доступ света.

 

Изложенные в статье вопросы (разведение фруктовых деревьев, уход за ними, формирование сада и другие) будут интересны не одним садоводам, но и многим дачникам, желающим окультурить и разнообразить свой участок, создать прекраснейший ландшафт вокруг дачного дома.

А еще полезные советы, как хранить правильно растительные продукты и посадочные семена.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



осторожноВНИМАНИЕ:

Рецепты народной медицины чаще всего применяются в комплексе с обычным лечением или как дополнение к традиционному лечению. Любой рецепт хорош после консультации со специалистом.

Не занимайтесь самолечением!



Поделитесь с друзьями в социальных сетях!

 

Сайт некоммерческий, развивается на личные средства автора и ваши пожертвования. Вы можете оказать помощь!

(Даже небольшой суммой, можно ввести любую)
(картой, с сотового тел, яндекс деньгами - выберите нужное)

Спасибо!


Получайте новые статьи с сайта на электронную почту!


 

Разведение фруктовых деревьев, уход за ними, формирование сада: 2 комментария

  1. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой причине двадцатилетняя антоновка перестала давать плоды (ни одного!) уже в течение четырех лет цветет без лепестков? Т.е. сами цветы есть, тычинки и пестики есть, а лепестков нет. Конечно, и плодов тоже нет. Дерево мощное, красивое. Два года назад привили на нее три других сорта, на прививках уже есть плоды. Спасибо. Татьяна

    1. Так не глядя трудно ответить. Все зависит от ухода, полива, правильной обрезки. Возможно болезни. Почитайте вот здесь https://sferasada.ru/sadovyie-rabotyi/vesenniy-uhod-za-yablonyami и про болезни https://sferasada.ru/bolezni/bolezni-yabloni
      Да еще несколько советов по обрезке https://sferasada.ru/sadovyie-rabotyi/kak-obrezat-yabloni

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

↓

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.